TRAVERSATA 1.0

Prima parte:

Alta Via in bianco

25/02/2023. Una data che ricorderò a lungo. Il giorno in cui ho effettivamente lasciato tutto per seguire un istinto che per anni mi ha spinto a migrare. Zaino enorme e pesante, sci e scarponi da scialpinismo attaccati fuori, la mia cara macchina fotografica. “Sembri un prete”: mio padre scherza sulle scelte cromatiche del mio equipaggiamento mentre, abbracciato a mia madre, mi saluta dalla soglia. Non tornerò per un po’. Ho pauretta; fa troppo caldo e il tempo è grigio e triste, rende più difficile la partenza.

Per migliorare le cose Elisa, la mia compagna, è con me per i primi giorni: la sua presenza semplifica non di poco il primo allontanamento da casa.

Seguiamo un paio di sentieri percorsi solo da cinghiali e lupi che ci portano sullo spartiacque dell’appennino genovese, alla testata della val Polcevera, per congiungerci all’Alta Via dei Monti Liguri: sul suo tracciato camminerò per i primi giorni, verso le Alpi. Dopo il pranzo del primo giorno, al vento di cresta e alla nebbia si aggiunge la pioggia, moderata ma fedele e persistente; la sera al passo del Faiallo il gestore della Nuvola sul Mare ci permette di cucinare la cena al caldo e ci lascia montare per la prima notte la fida tendina sotto una tettoia. E’ il primo assaggio della meravigliosa esperienza che avrò con l’ospitalità improvvisata lungo il cammino. La mattina dopo il tempo non è migliore se non per alcuni brevi istanti, e al pomeriggio… nevica! Al colle del Giovo l’unico punto ristoro chiuso ci fa disperare, siamo fradici e Elisa (LL) inizia a essere ben stanca delle condizioni (fiocca una fitta neve fradicia) quando dalla bufera spunta Igor, gestore del locale che apre proprio quando stavamo decidendo di proseguire. Anche la sua accoglienza scalda, soprattutto alla sera quando ci concede ospitalità dopo esser stati respinti dal posto tappa locale, gestito da una manica di maneggioni incapaci.

La mattina seguente ci alziamo per trovare 40cm di neve fresca nella quale ci facciamo strada, a volte sprofondando fino alla vita per gli accumuli del vento sullo spartiacque. La situazione è così comica che la prendiamo con allegria, io con gli sci ancora sullo zaino per condividere la traccia con LL. Siamo ormai ben avanti nella tappa e non ha mai smesso di nevicare dal giorno prima; infilo una mano in tasca per prendere il cellulare -devo accordarmi con i miei che stasera verranno a recuperare LL- ma la trovo vuota. Panico, dopo alcuni attimi capiamo che devo aver mancato la tasca mettendolo via dopo una foto… scattata qualche km prima! Nella neve che ha già coperto le nostre tracce torniamo indietro fino al luogo incriminato e con la pala da valanga mi dedico alla ricerca, lunga e infruttuosa. Col morale sotto i piedi riprendiamo la direzione giusta, verso Montenotte Inferiore e poi Superiore: il giro è largo vista la chiusura inaspettata di un sentiero. Si fa scuro e non abbiamo trovato un posto decente dove ripararci, i miei tardano per cercare di recuperarmi un telefono sostitutivo, fa un gran freddo. Elisa ha tenuto tutto il giorno, aiutandomi a non buttarmi giù ma ora è bella cotta; due passanti ci indicano fortunatamente la direzione per il posto tappa del Naso di Gatto. Ci arriviamo ben tardi ma siamo comunque accolti con piacere da Stelvia e famiglia. Siamo letargici ma l’elettrica nipotina ci tiene svegli chiacchierando fino all’arrivo dei miei. Mi rifaccio lo zaino, sistemo il maledetto telefono ed è ora dei saluti. Sarà qui che mi accorgerò davvero di essere partito, con un abbraccio troppo breve nel buio di una notte di neve e vento. 

Da qui riparto il giorno seguente, mettendo gli sci ai piedi dopo pochi metri, diretto alla colla di Altare. A Cadibona entro ufficialmente nelle Alpi e un paio di giorni trascorrono in totale solitudine sui sentieri, sci ai piedi lungo le tracce di lupi e caprioli. L’attesa di un amico che non potrà poi raggiungermi per il meteo trasforma un pomeriggio di pausa alla colla di S. Giacomo nella giornata più fredda di tutta la traversata; la tappa successiva si ferma per fortuna fuori dalla porta di un’osteria chiusa… i cui gestori spuntano invitandomi a entrare. Passo qualche ora chiacchierando, scrocco un panino e un caffè e al momento di salutare mi viene proposto di dormire dentro una casa sull’albero -per altro dannatamente signorile-: certe occasioni non vanno sprecate! La mattina successiva il mio amico riesce finalmente a raggiungermi e mi porta pane, cioccolato, frutta e verdura. Qualche passo assieme, un po’ di chiacchiere e proseguo; sono ormai tre giorni che pello su bella neve a quote comprese tra i 500 e i 1000m slm: la Liguria se vuole può cambiare davvero faccia. È dal monte Carmo che rimetto le scarpe e assurdamente troverò ben poca neve sulle Alpi Liguri. L’arrivo al colle di Nava, dopo tre giorni e molta nebbia, una discesa a Garessio per le provviste e le cime dei monti Galero e Armetta , è un momento che percepisco importante.

Qui mi sento davvero alle porte dell’Arco Alpino.

Una giornata di pausa è davvero necessaria, poi con una tappa ben impegnativa me ne vado al rifugio Sanremo di cui mi innamoro e dove passo l’ultima notte di Alta Via: da domani, vado a Nord!

Seconda parte:

Verso il Monviso… con qualche brivido

Lasciata a fatica la stufa del rifugio Sanremo in pochi passi sono sul monte Saccarello. Saluto il mare e i miei monti per lanciarmi a Nord. Oggi mi godo le prime discese propriamente dette su una bella neve primaverile, in totale solitudine lungo la Via del Sale fino al rifugio Don Barbera. A Nava ho comprato parecchie provviste e lo zaino è tutt’altro che leggero. Il versante nord del monte Bertrand mi fa preoccupare per il rischio valanghe e questo è un buon modo di ricordarmi che inizio ad attraversare terreno più tecnico: meglio alzare la guardia! 

Dal “DonBa” proseguo la mattina dopo diretto al colle di Tenda, tra velocissime e violente perturbazioni, camosci in corsa folle, saliscendi carsici e neve che più variabile non si può. Sopra le piste di Limone trovo la folla che non avevo ancora incontrato. Una veloce discesa alla base degli impianti per restituire le chiavi del Sanremo, poi su di nuovo al colle con un vento tanto forte che mi impedisce di montar la tenda: dormirò in una delle casermette diroccate del forte, riuscendo a scoppiare il mio materassino con una pietra. 

Per quelle che saranno le tappe 14 e 15 le Alpi Marittime hanno sgradevoli sorprese in serbo per me. Entro in Francia diretto al lago dell’Agnel, al rifugio Nizza e ai lacs de Fenètre; a sud la neve è assente fino oltre i 2000m, un vento micidiale soffia ininterrotto sbatacchiandomi lo zaino e la cresta delle cime dell’Agnel oppone così difficoltà che sarebbe troppo stupido affrontare da solo: sfrutto un pendio e la abbandono contornando il lago per salire al colle omonimo, su neve infida che mi mette in allarme. Al di là lo spettacolo mi preoccupa: i pendii del ghiacciaio del Clapier sono difesi da alcune balze di roccia e canalini carichi e apparentemente pronti a svalangare; complice la stanchezza, l’orario non ottimale e il vento insistente non me la sento e decido di cambiare strada scendendo verso S. Giacomo di Entracque. Mi fermo per la notte su un pianoro sicuro, dopo una sciata al cardiopalma tra lastroni sospetti e una crosta fastidiosissima. Una giornata complessa. 

Il mattino dopo aspetto che la neve molli appena un po’ per partire perchè mi aspetta un traverso fastidioso e parecchio esposto sul quale, nonostante le precauzioni, una scivolata mi farà rischiare grosso. Da lì in poi torno finalmente a calcare terreno rilassante e decido che le condizioni in Marittime al momento sono inaccettabili per viaggiare in solitaria: mi abbasso di quota e raggiungo Entracque dove dopo un piovosissimo giorno di pausa necessario per far riprendere la testa un po’ scossa continuo il viaggio cambiando strada. Raggiungo Demonte dal colle dell’Arpione, poi una eterna tappa in salita mi conduce al colle Fauniera e al bivacco invernale dell’omonimo rifugio, dopo qualche chiacchiera e una birra offertami dal gestore del Carbonetto incontrato lungo la strada. La notte è fantastica e la stufa di più. 

Il giorno successivo scendo in bassa valle Maira con una sciata su neve tracciata e durissima che mi demolisce le gambe e un tratto di asfalto al cardiopalma. Da Ponte Marmora raggiungo San Giovanni d’Elva con una salita ahimè eterna e totalmente priva di neve, conoscendo una entusiasta scialpinista locale di origine tedesca con cui mi fermo a parlare per un po’. Il posto tenda è eccezionale. Per evitare di dover sciare su neve infernale come quella del giorno prima scendendo in val Varaita mi concedo una digressione mattutina ad Elva per visitare il paese e la sua famosa chiesa; scendendo in paese un cane pastore dalle dimensioni di un orso mi si avvicina facendomi preoccupare ma capisco presto le sue intenzioni: sarò il suo gregge, oggi. “Baffo”, ben conosciuto dai locali, sarà la mia scorta avanti e indietro da Elva, su fino al Cugn di Goria su una fantastica neve primaverile e giù per il canale che mi porterà fino a Torrette, nel fondovalle del Varaita. Solo qui, sinceratosi del fatto che io sia giunto in salute, il mio bianco compagno si gira indietro per riprendere la ripida strada di casa. Sicuramente non gli manca l’allenamento per l’estate di lavoro.

Asfalto triste e trafficato, ma breve: eccomi a Casteldelfino, meta di oggi (17 marzo) e della prima tranche di Traversata: 19 tappe, 21 giorni, già tanti avvenimenti. 

Da qui dovrò rientrare a casa per la laurea di Elisa, ma vorrei prima far visita al Monviso giusto prima dello scadere dell’inverno. Tristemente, il meteo mi sconsiglia di cimentarmi nell’impresa e mi trovo dunque a rientrare con un giorno di anticipo senza dir niente a nessuno per fare una sorpresa a casa.

A presto, Alpi Cozie, a presto.

Terza parte:

Ecrìns tra attese e solitudine

L’agognata ripartenza tarda: fatico a liberarmi di un’infiammazione al pettorale sinistro causata dallo zaino, rivelatosi non all’altezza del viaggio. Cambiato il sacco e sostituiti gli sci -decisamente esagerati vista la poca neve che copre le Alpi al momento- riesco a ripartire dopo due settimane. Rifaccio a ritroso il complesso viaggio in bus e treno che mi ha portato via dalla val Varaita e il 6 aprile rieccomi dove mi ero fermato, a confrontarmi di nuovo con l’ambiente a cui sento di appartenere. Una breve salita, un bivacco alla luce delle stelle, il mattino seguente mi dirigo verso il Monviso per tentare una nuova sortita. Sulla porta del bivacco Berardo mi fermo a mangiare qualcosa per poi ripartire, ma noto con disappunto le nuvole sospette che si sono materializzate dietro di me. In pochi minuti sta nevicando a tutta forza e continuerà, tra alti e bassi, fino alle 8 del mattino dopo. La salita si rivela nuovamente sconsigliabile e ridiscendo a valle optando, dopo lunga indecisione, per entrare in Francia dal passo di Vallanta. Due alpinisti di Savigliano mi rallegrano con qualche chiacchiera e del cioccolato, poi li saluto e proseguo. Il passo mi mette agitazione -è nevicato con un forte vento- ma si rivelerà innocuo. La discesa e il panorama sul versante francese sono spettacolari e mi ripagano della fatica. Guadagno un’altra birretta aiutando una coppia di gitanti a tirar fuori la macchina dalla neve, poi proseguo su asfalto fino ad Abries. Qui, prima di montare la tenda, mi concedo di cenare felicemente nel ristorante italiano che si presenta molto bene… fino a che non mi viene presentato il conto! Meglio continuare a mangiare cous cous, tortellini e formaggio…. 

Il col de Lombard, meta della selvatica tappa del giorno dopo, si rivela un calvario emozionale. E’ Pasqua, ma mi sento tutt’altro che felice: questa è sicuramente stata la tappa più difficile dal punto di vista mentale, nonostante la valle meravigliosa ed il meteo eccellenti che la hanno corollata. La solitudine pesa tantissimo, le paure si ingigantiscono e con loro sembra crescere anche il peso dello zaino. Vorrei confrontarmi con la mia compagna, ma il segnale telefonico mi consente di farlo solo brevemente. Solo a sera, lottando con il vento per montare il mio rifugio in un piccolo paradiso, riesco a far pace con me stesso e da qui in poi mi sentirò sempre meglio fino a Trieste.

Passano alcuni giorni: una lunga tappa per Briancon, due di pausa per la pioggia battente, il trasferimento ad Ailefroide forzato a bassa quota dal meteo che continua a non essere collaborativo. Sono alla porta del massiccio degli Ecrins dove si trovano le prime due vette oltre i 4000m dell’arco alpino: la Barre e il Dòme de Neige des Ecrins. Un consulto con le guide locali a Vallouise e una telefonata al refùge des Ecrins mi fanno purtroppo capire che ci sarà da aspettare: al momento la salita è pericolosa ed è in arrivo una seconda perturbazione. Dopo due notti ad Ailefroide, dove il campeggio è vietato ma tutto è rigorosamente chiusissimo, mi sposto più vicino al mio obiettivo a Prè de Madame Carle, punto d’accesso preferenziale al cuore del massiccio. Continuo a consultarmi con i soci a casa che vorrebbero raggiungermi per la salita, ma capisco presto che nessuno si sobbarcherà il viaggio eterno con l’incertezza del meteo e delle condizioni valanghive che variano drasticamente da un giorno all’altro; sfruttando le rare finestre di bel tempo mi spingo due volte sul Glacier Blanc e una sul Noir per ricognizione puntando alla salita in solitaria. 

In una notte di nebbia uno scrollone improvviso alla tenda mi fa sobbalzare spaventato: alla luce della frontale, ancora assonnato, ci metto parecchio tempo a notare l’assenza del mio zaino, lasciato incautamente tra i due teli della tenda. Salto fuori appena in tempo per vedere il muso di una volpe e il mio zaino -grande circa il doppio di lei- sparire dietro un masso. Le corro dietro e la metto in fuga, ma la dannata è già riuscita a sottrarre il sacco del cibo. Mi infilo gli scarponi e le corro dietro imprecando e bombardandola con palle di neve e pietre in un ridicolo inseguimento. Recupererò il sacco ma solo per portarlo nella spazzatura il giorno dopo con tutto il suo contenuto: è sbavato e lacerato in ogni dove. Nei 12 giorni totali di attesa la cara volpe si farà rivedere spesso causandomi del bel nervosismo e costringendomi ad appendere il cibo ad un albero per potermi allontanare dalla tenda. 

E’ infine il 27 di aprile quando mi riesce di sfruttare una finestra -piuttosto stretta- per salire Barre e Dòme e sciare la loro parete Nord. Affronto la salita in giornata da Prè, prima lungo il sentiero, i primi canali e i pendii nevosi che ormai conosco, poi sul lungo e pianeggiante Glacier Blanc; il vento è teso ma ha cambiato direzione da un paio di giorni e per fortuna come avevo supposto la parte rischiosa della salita presenta un solo punto “valangoso”, che riesco ad evitare. In totale solitudine tocco la facile cima del Dòme, poi una cordata di francesi spunta alla Brechè dal canale sud. Con un traverso mi riporto sotto la parete sommitale della Barre, che avrei puntato a salire per la via Coolidge. Vista la stagione secca e fredda e il forte vento che soffia da giorni la parete è però molto poco innevata con l’eccezione di una sottilissima goulotte, quasi continua, che obliqua a sinistra uscendo poco sotto la vetta sulla cresta est. Opto per questa via, nel nome dell’improvvisazione; fatti pochi passi nella neve soffice che copre la terminale un improvviso “WUFF” mi sorprende e mi sento cadere. Il “tappo” di neve ventata ha ceduto, e mi trovo in piedi nel crepaccio obliquo, illeso e spaventato con la neve anche nelle mutande. Ne esco, tranquillizzo i francesi che hanno assistito e riparto, un po’ meno deciso di prima; con un bel lavoro di picche e polpacci raggiungo la cima lungo la goulotte che si rivela piuttosto ostica perchè secca e inconsistente. La vetta è una gioia, il panorama è assoluto: si vedono tutti i 4000 della val d’Aosta e sembra che intorno agli Ecrins ci siano solo vette innevate. La discesa è impegnativa: la roccia marcia e l’assenza di ghiaccio limitano le possibilità per imbastire una calata per cui finirò con il disarrampicare tutta la goulotte, tenendo le chiappe un po’ strette. Metto gli sci ai piedi e giù, per la parete glaciale facendo lo slalom tra i seracchi; le condizioni sembravano peggiori, e i francesi hanno tracciato la discesa prima di me: molto bene! Sul Glacier Blanc mi lascio andare ad un piccolo ululato di gioia, poi affronto euforico la discesa a valle fino a che non termina la neve. Da lì in poi tornare alla tenda sarà faticoso, ma so che è fatta e finalmente domani potrò riprendere il viaggio. Il meteo sta cambiando di nuovo e mi rendo conto di aver sfruttato l’unica possibilità prima della seguente perturbazione. Sono raggiante, e con 2300m di dislivello positivo e quasi 30km di tappa ho avviato entusiasticamente la parte alpinistica del Progetto.